Barrington Monatsrückblick Uhren: Juni 2026

Der Juni 2026 bot eine wirklich abwechslungsreiche Auswahl. Der Einzelhandelszyklus nach Genf lieferte weiterhin Neuheiten von Watches and Wonders in die Läden, aber der Monat brachte auch einige eigene Veröffentlichungen hervor, die unabhängig vom Trubel der Frühjahrsmessen Aufmerksamkeit verdienen. Eine zehnteilige schweizerisch-japanische Zusammenarbeit, die eines der bedeutendsten Uhrwerke der Horologie wiederbelebt.

Eine Ikone der integrierten Sportuhren, die in ihre permanente, ausgereifte Phase eintritt. Eine britische Dresswatch-Marke, die ihre bisher zweckmäßigste Toolwatch gebaut hat. Und MB&F, die das tun, was MB&F tut, aber diesmal verwandelt sich die Uhr in einen Roboter.

Hier sind einige der bemerkenswertesten Uhrenneuheiten dieses Monats aus der gesamten Branche.

1. Die Kunst der doppelten Signatur: Zenith G.F.J. Kaliber 135 mit Naoya Hida & Co.

Die Tradition einer doppelt signierten Uhr hat mehr Gewicht, als ihr Name vermuten lässt. Historisch gesehen signalisierte die Kombination einer Herstellersignatur neben der eines angesehenen Einzelhändlers oder unabhängigen Kollaborateurs eine Uhr, die durch mehr als ein Paar hochkritischer Hände gegangen war, ein Stück, das bewusster konzipiert wurde als der Standardkatalog. Zenith hat diese Tradition mit der Einführung seines Double Signed Programms wiederbelebt, und seine erste Veröffentlichung setzt einen Standard, der schwer zu übertreffen sein wird.

Das G.F.J. Kaliber 135 Double Signed mit Naoya Hida & Co. verbindet das historisch bedeutendste Uhrwerk von Zenith mit dem japanischen Independent, dessen Designsprache zu einer der meistbewunderten in ernsthaften Sammlerkreisen geworden ist. Das Kaliber 135 ist das am häufigsten ausgezeichnete Uhrwerk in der Geschichte der Observatoriums-Chronometer-Wettbewerbe, ursprünglich 1943 entwickelt und innerhalb der G.F.J.-Kollektion zur Feier des 160-jährigen Jubiläums von Zenith wiederbelebt. Naoya Hida, ein Uhrmacher aus Tokio, der weniger als 100 Stück pro Jahr produziert, geht die Zusammenarbeit mit einer tiefen persönlichen Vertrautheit an. Der Gründer der Marke hat das Kaliber 135 seit Jahrzehnten gesammelt und studiert, und seine Bewunderung für das Uhrwerk ist der Ursprung der Partnerschaft und nicht eine nachträglich verfolgte kommerzielle Vereinbarung.

Das Ergebnis ist ein 39-mm-Platingehäuse, das ein komplett neu gestaltetes Zifferblatt und Zeiger in Hidas charakteristischer Ästhetik beherbergt. Die massive Silberzifferblattplatte ist ungewöhnlich flach gefräst, alle Markierungen, einschließlich beider Signaturen, werden einzeln vom Meistergraveur Keisuke Kano handgraviert und von Hand mit tiefblauem japanischem Urushi-Lack ausgefüllt. Die Stunden- und Minutenzeiger werden aus massivem Weißgold CNC-gefräst und einzeln von Hand poliert. Der kleine Sekundenzeiger ist aus hitzeblauem Stahl gefertigt und bei sechs Uhr positioniert. Das Layout lehnt sich direkt an Hidas eigenes NH Type 2A an und verleiht der G.F.J. eine Qualität von Proportion und Zurückhaltung, die keine rein schweizerische Zusammenarbeit eigenständig hätte erreichen können.

Das Kaliber 135 schlägt mit 2,5 Hz und verfügt über eine Breguet-Spirale, eine Unruh mit variabler Trägheit und einen Sekundenstopp-Mechanismus. Eine COSC-Zertifizierung bescheinigt eine Ganggenauigkeit von innerhalb von zwei Sekunden pro Tag und eine Gangreserve von 72 Stunden. Die Produktion ist auf zehn Stück weltweit limitiert und kostet 75.000 US-Dollar.

Technische Daten: 39 mm x 10,5 mm Gehäuse aus Platin 950; Kaliber 135, Handaufzug, 18.000 Halbschwingungen/Stunde, 72 Stunden Gangreserve, COSC-zertifiziert; massives Silberzifferblatt mit handgravierter Urushi-Lackierung; massive Weißgoldzeiger; Alligatorlederarmband. Limitiert auf 10 Stück.

Offizielle Produktseite: https://www.zenith-watches.com/en_us/product/gfj-40-1865-2-0135-01-c220

2. Das Argument der permanenten Kollektion: Girard-Perregaux Laureato Fifty

Die Girard-Perregaux Laureato ist eine der originalen Luxus-Sportuhren mit integriertem Armband, die 1975 auf dem Höhepunkt der Quarzkrise zusammen mit der Royal Oak und der Nautilus eingeführt wurde. Sie hatte in dieser Kategorie immer eine interessante Position inne: architektonisch unverwechselbar mit ihrer achteckigen Lünette auf einem runden Sockel und einem tonnenförmigen Gehäuse, tief verwurzelt in der Geschichte des Formats und doch im Vergleich zu ihren Konkurrenten stets unterschätzt. Die Laureato Fifty Kollektion, die im Juni 2026 in den permanenten Katalog aufgenommen wird, plädiert für eine Neubewertung.

Die letztjährige Jubiläums-Laureato Fifty war eine limitierte Auflage von 200 Stück in einer zweifarbigen Ausführung. Diesen Monat hat Girard-Perregaux sie zu einer permanenten Kollektion mit vier Referenzen in zwei Größen und drei Zifferblatt-Ausführungen erweitert, von denen jede eine andere Dimension dessen zeigt, was die Laureato sein kann. Die Hinzufügung einer 36-mm-Gehäusegröße ist bedeutsam. Die 42-mm-Laureato, die Standardreferenz für die meiste Zeit des modernen Bestehens der Kollektion, war für eine eher auf Dresswatches ausgerichtete Sportuhr immer auf der größeren Seite. Die 36-mm-Version bringt die Laureato zu Proportionen zurück, die dem Original näher kommen, und erweitert ihren Reiz erheblich, ohne die wesentliche Geometrie des Designs zu beeinträchtigen. Alle Modelle messen 9,8 mm in der Höhe, wodurch sie am Handgelenk wirklich schlank wirken.

Das herausragendste der vier Modelle ist die 39-mm-Version mit blauem Emailzifferblatt, und es lohnt sich, genau zu beschreiben, was Girard-Perregaux hier geleistet hat. Das Email ist transluzent und über die Laureato-typische Clous de Paris-Guillochierung aufgetragen, so dass das Muster durchscheint und sich bei wechselndem Licht von tiefem Blaugrün zu einem helleren, leuchtenderen Ton verändert. Das Auftragen von transluzentem Email über ein gemustertes Substrat ist technisch deutlich anspruchsvoller als ein massives Emailzifferblatt, und das Ergebnis, das sich ständig mit dem wechselnden Licht bewegt, ist eine der kunstvollsten Zifferblatt-Ausführungen, die die Laureato-Kollektion je getragen hat. Diese Version hat kein Datumsfenster, eine bewusste Entscheidung, die die Symmetrie des Zifferblatts bewahrt und es deutlich von der 39-mm-Version mit goldenem Zifferblatt unterscheidet, die ein Datum bei drei Uhr trägt.

Alle vier Referenzen werden vom Manufakturkaliber GP4800 mit Siliziumhemmung und variabler Trägheitsunruh angetrieben, die durch vier Weißgoldschrauben eingestellt wird. Eine integrierte Mikro-Verstellschließe ermöglicht eine sofortige Größenanpassung von bis zu vier Millimetern. Die Preise reichen von CHF 20.500 bis CHF 21.800.

Technische Daten: 36 mm oder 39 mm x 9,8 mm Edelstahl; Kaliber GP4800, Automatik, 28.800 Halbschwingungen pro Stunde, 54 Stunden Gangreserve, Siliziumhemmung; integriertes Stahlarmband mit Mikroverstellschließe; 150 m Wasserdichtigkeit.

Offizielle Produktseite: https://www.girard-perregaux.com/en-us/watches/laureato/81008-11-3530-1cm 

3. Britische Uhrmacherkunst von ihrer zweckmäßigsten Seite: Fears Brunswick 40 Helmsman ES

Fears wurde 1846 in Bristol von Edwin Fear gegründet, und die Marke wurde vor einem Jahrzehnt von seinem Ur-Ur-Ur-Enkel Nicholas Bowman-Scargill wiederbelebt. Sie hat ihren modernen Ruf auf einer Designsprache aufgebaut, die in der archivarischen britischen Uhrmacherkunst verwurzelt ist, gekennzeichnet durch zurückhaltende Zifferblätter, Kissen-Gehäuse und eine konsistente visuelle Identität bei jeder produzierten Referenz. Die Brunswick ist ihre bekannteste Gehäuseform, und die meiste Zeit ihres Bestehens beherbergte sie Dresswatches und gehobene Alltagsuhren. Die Helmsman ES, die am 19. Juni vorgestellt wurde, ist etwas ganz anderes.

Die Bezeichnung Endurance Specification wurde letztes Jahr mit der Redcliff 39.5 ES, einer gehärteten und mattierten Toolwatch, in den Fears-Katalog aufgenommen und markierte die erste explizite Abkehr der Marke vom rein eleganten Bereich. Die Erkenntnisse hinter dieser Veröffentlichung stammten direkt von der EXPERIMENTAL 01, einer Uhr, die für einen britischen Ruder-Weltrekordversuch von Angus Collins angefertigt wurde und bewies, dass die Brunswick-Gehäusearchitektur ernsthaften Arbeitsbedingungen auf offenem Wasser standhalten konnte. Die Helmsman übernimmt diese Lehren und wendet sie speziell auf das Segeln an.

Das Gehäuse ist 40 mm groß, kissenförmig aus 316L-Edelstahl gefertigt, vollständig gebürstet und sandgestrahlt, um Reflexionen zu eliminieren, die die Ablesbarkeit bei hellen Bedingungen auf dem Wasser beeinträchtigen würden. Die Wasserdichtigkeit wurde von den standardmäßigen 150 m der Brunswick auf 200 m erhöht, mit verschraubter Krone und Saphirglasboden. Das matte weiße Lackzifferblatt trägt einen marineblauen Stundenring und blaue PVD-Zeiger, die mit Grade A BGW9 Super-LumiNova belegt sind, um den Kontrast und die Ablesbarkeit bei wechselndem Licht zu maximieren. Die Gehäusedicke beträgt 11,9 mm bis zur Oberseite des gewölbten Saphirglases mit ARdur-Antireflexionsbeschichtung auf beiden Seiten.

Das Uhrwerk ist das La Joux-Perret G101, ein Automatikwerk mit 24 Lagersteinen, das mit 28.800 Halbschwingungen pro Stunde arbeitet und eine Gangreserve von 68 Stunden bietet. Durch den Saphirglasboden ist das Uhrwerk mit Genfer Streifen, gebläuten Schrauben und einem individuellen Rotor mit dem Bristol Flower Motiv verziert, eine Erinnerung daran, dass die Helmsman, egal wie zweckmäßig ihr Auftrag geworden ist, immer noch unverkennbar eine Fears ist. Die Uhr wird mit einem weißen, strukturierten FKM-Kautschukband mit marineblauen Nähten und einer gebürsteten Dornschließe geliefert, mit Schnellverschluss-Federstegen für einfachen Wechsel.

Technische Daten: 40 mm x 38 mm x 11,9 mm kissenförmiges 316L-Edelstahlgehäuse, 46,5 mm Anstoß-zu-Anstoß; La Joux-Perret G101, Automatik, 28.800 Halbschwingungen/Stunde, 68 Stunden Gangreserve; 200 m Wasserdichtigkeit. Preis: £3.450 / $4.380.

Offizielle Produktseite: https://www.fearswatches.com/products/brunswick-40-helmsman-es?srsltid=AfmBOor5neyzi9bkjF0CwK1PebrLSJTKLiQWKOwxEoJD0_qQt5afFhg9

4. Die Uhr, die zum Roboter wurde: MB&F HM12

Maximilian Büsser hat die letzten zwei Jahrzehnte damit verbracht, Uhren zu schaffen, die sich einer einfachen Kategorisierung entziehen. Die Horological Machine Serie hat einen Mondrover, ein Düsentriebwerk, ein Raumschiff und einen Mantarochen hervorgebracht, wobei jedes Stück die Gehäusearchitektur als Vehikel für Ideen nutzte, die in einer konventionellen runden oder rechteckigen Uhr nicht überleben würden. Die im Juni enthüllte HM12 ist das architektonisch ambitionierteste und spielerischste Stück, das die Marke je hervorgebracht hat. Es ist eine Uhr, die sich in einen funktionierenden Roboter verwandelt.

Das Zifferblatt fungiert als Gesicht des Roboters, wobei zwei Scheiben bei vier und acht Uhr als Augen dienen und springende Stunden bzw. springende Minuten anzeigen. Ein fliegendes Tourbillon bei zwölf Uhr wird als Gehirn bezeichnet. Ein Mikrorotor bei sechs Uhr ist der Mund. Das Drehen der Krone auf der linken Seite aktiviert ein ausfahrbares Gesichtsschild, das die Merkmale teilweise verdeckt und dem Stück einen zweiten visuellen Zustand verleiht. Die gesamte Uhr lässt sich über ein Schnellwechselsystem vom Armband lösen, und das Gehäuse kann dann in einen dazugehörigen, gelenkigen Körper mit beweglichen Handgelenken, Ellbogen und Schultern eingesetzt werden. Der Arm des Roboters dient gleichzeitig als UV-Taschenlampe, die die Leuchtkraft des Zifferblatts aktiviert. Der Körper selbst ist mit dem ausgestattet, was MB&F als Raketenwerfer beschreibt.

Die HM12 ist auf 12 Stück in drei Farbvarianten limitiert, die alle bereits vor der öffentlichen Vorstellung an VIP-Sammler vergeben wurden. Das Uhrwerk ist ein hauseigenes Handaufzugskaliber mit fliegendem Tourbillon und springender Scheibenanzeige, untergebracht in einem Gehäuse, das in drei Materialkonfigurationen für die drei Varianten gefertigt wurde. Der Preis liegt deutlich über sechsstelligen Beträgen und ist auf Anfrage erhältlich.

Für Sammler, die niemals eine besitzen werden, ist die HM12 wichtig, weil sie zeigt, wo Büssers Studio in der Branche steht. MB&F konkurriert nicht mit Patek Philippe oder Rolex. Es konkurriert mit sich selbst und mit dem, was es vor fünf Jahren zu bauen beschlossen hat. Die Entwicklung der HM12 dauerte länger als die jeder früheren Horological Machine. Das Ergebnis ist entsprechend einzigartig.

Technische Daten: Manuelles Manufakturkaliber mit fliegendem Tourbillon; springende Stunden- und Minutenscheiben; ausfahrbares Gesichtsschild; artikulierter Roboterkörper inklusive. Limitiert auf 12 Stück in 3 Farbvarianten. Preis auf Anfrage.

Offizielle Produktseite: https://www.mbandf.com/machines/mbf-machines/horological-machines/hm12 

Juni 2026 bestätigte, was der Rest des Jahres bereits andeutete: Die interessantesten Veröffentlichungen sind selten die lautesten. Eine zehnteilige Kollaboration, von der niemand außerhalb ernsthafter Sammlerkreise gehört haben wird. Eine 50 Jahre alte Sportuhren-Ikone, die sich endlich zu einer permanenten Form bekennt. Ein Chronograph, der zwei Millimeter kleiner war, als jeder erwartet hatte. Eine britische Dresswatch, die zur See fuhr. Und ein Roboter. Nicht jeder Monat bietet diese Vielfalt.